D'accord, je tenterais de mettre ceci en application et d'essayer de me familiariser avec avant les déplacements, même si le temps est court. Merci pour le topo et le lien, et oui, si Loyola a des choses à rajouter, je suis preneur.

Il en aura certainement, il pratique l'exercice depuis plus longtemps que nous.

Je ne te cache pas que si tu peux te rapprocher au maximum de tes sujets à photographier, en règle générale c'est beaucoup mieux : focale plus faible, ouverture plus importante, meilleur "bokeh".
La photographie de sports mécaniques a de toute façon une contrainte de taille : la vitesse.

Bon c'est parti pour un cours de photo minimal en accéléré.

Hormis le choix de ce que tu met dans ton cadre le but du photographe est d'obtenir un cliché correctement exposé.

L'exposition est l'adaptation technique de la prise de vue au conditions d'éclairage de la scène photographiée. Ton boitier dispose d'une cellule photosensible mesurant la luminosité de la scène, elle permet d'effectuer cette mesure de diverse manière mais nous ne traiterons pas de cela dans un premier temps.

Le photographe face à des conditions d'éclairage données à deux choix :
• Adapter le paramètres de sa prise de vue au conditions d'éclairage.
• Modifier l'éclairage de la scène en recourant à des réflecteurs ou à un éclairage artificiel supplémentaire.

Nous laisserons de côté la possibilité de "faire sa lumière" dans un premier temps, d'autant plus qu'elle à peux de sens dans le cadre des photos que tu envisages.

Tu devras donc adapter tes paramètres de prise de vue au conditions d'éclairage de ta scène.

C'est paramètres sont au nombre de trois :
• La durée pendant laquelle la lumière va atteindre ton capteur : c'est la vitesse d'obturation.
• La taille du "trou" dans lequel passera la lumière : c'est l'ouverture.
• La capacité de ton capteur a réagir à une quantité donnée de lumière : c'est la sensibilité.

Chacun de ces paramètres à des conséquences sur l'image produite au delà des simples conséquence sur l'exposition.

• La vitesse : Si le temps pendant lequel le capteur reçois de la lumière est trop longue tu risque de ne pas "figé l'instant" et d'avoir un flou de bougé qui est très gênant quand ce n'est pas un effet artistique recherché et maitrisé. Deux éléments sont susceptible de bouger durant l'exposition : Le photographe et/ou son sujet.

Les micro mouvement du boitier crée par le photographe lui même ont des conséquence qui sont lié à l'angle de vue de son objectif. Un micro mouvement angulaire aura d'autant plus de conséquence que le sujet est éloigné c'est de la trigonométrie élémentaire. On considère habituellement que le temps d'exposition doit être l'inverse de la focale équivalente pour s'affranchir du flou de bougé issue du photographe .

Dans le cas de tes objectifs tu peux descendre jusqu'au 1/30° quand tu es en position 18 mm et tu dois monter au 1/300° quand tu es à 200mm.

Tu peux gagner un peu en vitesse sur tes objectifs qui normalement sont stabilisés : des accéléromètres dans l'objectif compensent tes mouvements.

On peux aussi gagner en stabilité en apprenant à bien tenir son boitier et a maitriser sa respiration.

Il y a ensuite des béquilles tel les monopodes ou les tripod.

Voilà pour les flous de mouvement qui peuvent être produit par le photographe.

Mais il n'est pas le seul à bouger, même poser sur un fût de canon un appareil photo au 1/30° ne pourra pas saisir le mouvement d'une voiture en mouvement.

Dans le cas de la photo de sport descendre au 1/1000° voir plus est une nécessité pour figer l'action.

En résumé la vitesse doit être adapté à la nature du mouvement du sujet et à la capacité d'éviter les mouvements du boitier.

Une exposition longue permet d'accumuler plus de photons dans le capteur mais impose d'éviter les mouvements de l'appareil.

Une exposition courte permet de figer le mouvement mais ne laisse pas beaucoup de temps au capteur pour se nourrir de photon.


• L'ouverture: c'est l'indicateur de la taille de pupille de l'objectif, le diaphragme peut plus où moins s'ouvrir et donc laisser passer plus ou moins de lumière.

Sa valeur est un nombre sans dimension issue du ratio entre la focale de l'objectif et le diamètre de la pupille par laquelle passe la lumière.

La quantité de lumière entrant dépendant de la surface de la pupille, pour avoir deux fois plus de lumière et donc multiplier le diamètre de cette pupille par racine de 2.

C'est pour cela que les valeurs d'ouverture son le fruit d'une suite géométrique de raison racine de 2 : 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 ...

Chaque fois qu'on passe d'une valeur à la suivante il y aura deux fois plus de lumière qui rentrera au travers de l'objectif.

Plus cette valeur est petite plus la pupille est grande et plus il y a de lumière qui rentre.

L'ouverture maximale (Le plus petit chiffre) est un paramètre physique de l'objectif. Réaliser des objectifs ayant de grande ouverture est un défis technique couteux.

C'est pourquoi les objectifs des kits d'entré de gamme ont des ouverture faible : il sont peu lumineux.

De plus sur les zoom d'entrée de gamme cette ouverture maximale est glissante : elle dépend de la focale sélectionnée.

Dans ton cas ton 18-55 ouvre au maximum à 3,5 en position 18mm et à 5,6 en position 55 mm et ton 55-200 au maximum à 4 en position 55mm et à 5,6 en position 200.

En gros tes objectifs sont respectivement 2,5 fois et 2 fois moins lumineux à leur focale maximale qu'a leur focale minimale.

Par delà les considérations sur la quantité de lumière passant au travers de l'objectif l'ouverture à un effet de bord sur la netteté générale de l'image : Au grande ouvertures (petit chiffre) l'arrière et l'avant plan autour du point où tu as fais ta mise au point seront flou.

Ce flou est un des éléments constitutif du langage photographique : c'est la notion de profondeur de champ (PDC).

Quand l'ouverture est faible (Grand chiffre) la zone de net devient de plus en plus importante voir infini.

La profondeur de champ est en fait fonction de plusieurs paramètres pour un boitier donné :
o La focale de l'objectif choisi (Une focale longue est plus limite la PDC).
o L'ouverture sélectionnée (Une grande ouverture limite la PDC).
o La distance du sujet sur lequel la mise au point est effectué (Un sujet proche limite la PDC).


• La sensibilité : c'est l'indicateur de la capacité du capteur a intégrer les photons qu'il reçoit.

Cette sensibilité s'exprime en ISO : 100, 200, 400, 800, 1600 ...

Chaque fois que la valeur de la sensibilité double le capteur est capable de stocker deux fois plus de photons en un temps donné.

Le seul problème c'est qu'en augmentant la sensibilité du capteur on réduit son immunité au bruit. Une image prise à 3200 ISO sera moins propre graphiquement qu'une image en 100 ISO.

La véritable révolution du numérique c'est de pouvoir grâce au progrès des capteurs et du traitement des signaux monter de plus en plus haut en sensibilité tout en contenant le bruit à un niveau raisonnable.

Ton appareil reste correct jusqu'a 3200 voir 6400 ISO.

Merci bien ! J'ai lu, je vais tenter de digérer cela. Merci à vous deux de vos conseils, et si le résultat est assez probant, je partagerais ici ce que cela aura donné comme résultat.

Il apparait comme évident qu'il n'y a pas une seul combinaison de ces trois paramètres donnant une bonne exposition.

Si par exemple le posemètre dans le viseur est à 0 pour 1/60° s f/5,6 @ 400 ISO, tu peux avoir la même exposition avec :
• 1/120°s f/5,6 @ 800 ISO (Deux fois moins de temps pour que la lumière nourrisse le capteur, mais un capteur deux fois plus sensible)
• 1/30°s f/8 @ 400 ISO (Deux fois plus de temps pour que la lumière nourrisse le capteur, mais une pupille deux fois plus importante)
• ...

Il faut donc choisir ces priorités :
• Si je veux une image la plus nette possible autour de mon sujet je vais choisir une petite ouverture (f/11)
• Si je veux figer mon sujet, je vais prendre une grande vitesse d'obturation (1/1000° s par exemple)
• ...

La sensibilité permettant elle de s'adapter au contrainte fixé par ces priorités.

C'est pourquoi dans un premier temps je te conseil de travailler avec deux modes d'exposition (en activant le mode ISO avec un maximum de 3200 ISO ou 6400 ISO dans les cas limite).

• Priorité à la vitesse (S) : Tu sélectionnes ta vitesse d'obturation et le boitier règle le restant, c'est le mode le plus adapté pour des photos de sport auto.
• Priorité à l'ouverture (P) : Tu sélectionnes ton ouverture et le boitier règle le restant c'est le mode qui te permettra d'explorer la PDC (Penses dans ce cas à donner une vitesse limite dans le menu de configuration du mode ISO Auto en fonction du mouvement de tes sujets)

Tu as un truc à 3 paramètres parfaitement linéaire, c'est franchement très simple : au plus tu pédale moins vite au moins tu avance plus fort.

Tu peux aussi trouver d'autres sigles pour les modes "priorité vitesse" et "priorité ouverture" :

- "Av" pour priorité à l'ouverture ;
- "Tv" pour priorité à la vitesse.

Dans la pratique, en dehors des photos sportives (et plus encore de sports mécaniques) comme te l'a rappelé Loy', je ne travaille que la plupart du temps en mode Av, cela me permet de jouer plus finement sur la profondeur de champ si nécessaire, la plupart de mes sujets n'étant que fort peu en déplacement.

J'avais oublié le fossé palpable entre nikonistes et canonistes.

çà fait un bon moment que je lis votre exposé de spécialistes éclairés du monde fort complexe de la photographie, je vous avoue que moi je suis une nullité complète la - dessus (autant le dire tout de suite ), mais il vient de germer une idée " fumeuse " de mon cerveau débridé .

Je m'explique : je possède un petit télescope de marque MEADE ETX - 70 AT ( acheté pas cher il y a un peu plus de 2 ans dans un magasin low cost ), qui n'est pas d'une grande qualité pour l'observation astronomique ( en gros j'en ai pour mon argent ............) ;serait'il possible de le " reconvertir " en téléobjectif pour photographier à distance des hérons ou autres rapaces en y adaptant un boitier reflex ou une webcam ?

Je ne me suis pas penché sur la question, mais, comme toujours lorsque deux leaders dans leur domaine s'affrontent, ceux préférant Canon trouveront toujours quelques défauts qu'ils jugent rédhibitoires sur les boîtiers Nikon, et vice-versa...
A mon humble avis un tel combat entre deux "camps" relève plus de la sodomie aigüe de drosophiles tant il se base sur des détails ridicules et des discours lénifiants.
Pendant ce temps, ceux qui veulent apprendre à réaliser de belles photographies progressent, ne perdant pas leur précieux temps dans des débats stériles du style "qui a la plus grosse ?" (optique bien entendu).

Aujourd'hui, prendre un boîtier relève plus de la préférence "affective" dirons-nous (pour le choix de la marque !) bien après l'utilisation souhaitée et le niveau du photographe : débutant, amateur, expert, professionnel.

Il est évident que si un néophyte s'engage dans l'une ou l'autre des deux marques (pour oublier Pentax, Sony...), il devra composer avec les optiques du constructeur (ou compatibles du type Sigma, Tamron...) et ne pourra pas en changer s'il lui prend l'envie de troquer sa marque de boîtier par la suite.

Michel, quelle est la focale (en mm) de ton petit telescope ?